REVISIONE ALBERO MOTORE

Normalmente le morchie si formano su tutti i motori a combustione interna,oli di bassa qualita',intervallo cambio olio prolungato,depositi carboniosi combustione,trafilaggi fasce miscela incombusta,usura organi meccanici,tempo,degrado olio,ecc,tutti fattori che contribuiscono a questo fenomeno.Sui modulari morini e altri motori che non hanno il filtro a cartuccia ma il solo filtro a rete ,questo fenomeno si nota ancora di piu'.La conformazione del tappo olio,il foro sul perno di manovella,il carter frizione,aiutano con la loro forma a sopperire in parte alla mancanza di tale filtro.Se fosse montato un filtro cartuccia il 50% delle morchie non si formerebbe e il fenomeno sarebbe molto meno evidente,la conformazione e il materiale filtrante della cartuccia non permetterebbe il ricircolo e il formarsi/depositarsi di questo tipo.I depositi eccessivi della combustione si attaccano alle parti vitali all’interno del motore anche dopo aver cambiato olio e filtri. Per ogni 2000 - 3000 chilometri di guida media (400 litri di benzina consumati) il motore di un auto può produrre (a seconda della qualità del carburante e dell’olio e delle condizioni generali del motore) da 340 a 450 litri di acqua, da 11 a 40litri di benzina non bruciata, da 0,225 a 0,900 kg. di morchie, da 0,225 a 0,454 kg. di acidi, da 0,114 a 0.454 kg. di lacche e resine e da 177ml. a 295 ml. di sali insolubili (le quantità variano a seconda delle condizioni di guida).Una delle principali fonti di usura dei pistoni, delle fasce e dei cilindri è la presenza di acidi formati dalla combustione nell'olio del carter che si può accumulare fino a livelli dannosi in caso di cambi d’olio poco frequenti. Anche se un cambio d’olio riesce sicuramente a combattere le condizioni acide, la quantità di olio che resta dopo il cambio può contaminare l'olio nuovo: la presenza di depositi di olio vecchio nell'olio nuovo annulla l'azione delle sostanze detergenti e degli agenti che neutralizzano gli acidi e di conseguenza la protezione del nuovo dall'accumulo di acidi si riduce.La quantità di olio vecchio, con le morchie e gli acidi, che resta nel carter e nei passaggi dell’olio dopo il cambio contamina l’olio nuovo , causando la rapida formazione di morchia che si attacca alle parti vitali del motore. Meno frequenti sono i cambi d’olio, maggiore sara’ la perdita dell'azione detergente nell'olio. Senza un'efficace azione detergente, i prodotti blow-by della combustione presenti nell'olio del carter iniziano a crescere e a depositarsi sul fondo della sospensione, formando un fango morbido che si attacca agli stretti passaggi interni del motore e contribuisce notevolmente alla usura dei vari organi.Cambiare sempre l'olio alla fine della stagione!Se fosse montato un filtro a cartuccia la vita del motore senz'altro raddoppierebbe,ma qui entriamo nei se e nei ma.
Se mio nonno avesse avuto le ruote sai che bel carretto mi avrebbe costruito!!!!
Qui finisco e chiudo anche se ne avrei da aggiungere............
Saluti,cambiate spesso l'olio alle vostre MORINI,mi raccomando un buon extra vergine non fa mai male!

Sembrano scarti di lavorazione che restano confinati all'interno. Possibile che non vadano in giro? Trovarli li vuol dire invece mandarli sulle bronzine. Puo' dipendere dal fatto che il filtro dell'olio del Morini in realta' non e' un vero filtro? In questo caso, si potrebbe pensare ad un elemento filtrante piu' serio?

Scusate la domanda "stupida" ( Morini 52 ) ma secondo te, si forma questa morchia su tutti i motori o sono la conseguenza di un mancato rispetto degli intervalli dei tagliandi e la scarsa qualità dell'olio impiegato ....??

è incredibile quello che ho trovato sull'albero motore del dart che ho stappato, dopo averlo immerso in benzina per una notte, vere scheggie di di acciaio e alluminio, ma sul filtro dell'olio non c'era nulla, sicuramente una di quelle sulle bronzine è passata

Per me il " plastigauge" è una cosa superata di 30 fa',difficilmente si riesce a vedere l'ovalizzazione e la conicita',inoltre come ho gia' spiegato altre volte oltre al gioco bisogna vedere lo stato di usura visivo di bronzine e perno. Io le misure le faccio con un micrometro e un alesametro bimillesimale ,naturalmente ci vogliono anche i master per azzerare gli strumenti di controllo.Nessuna difficolta' a smontare il tutto,basta seguire il manuale avendo le apposite chiavi per fermare l'ingranggio e allentare la ghiera,per la chiusura dei cappelli biella CH dinamometrica.Le bronzine le trovi presso le officine di rettifica motori o da Luzzi.Per quanto riguarda la equilibratura albero penso tu non sia in grado anche perchè non si puo' fare con attrezzi self/made.Normalmente bilanciare un albero tra costruzione di appositi contrappesi equilibratrice e ore vanno via in euroni 250/300 euro sempre che ti vada bene al primo colpo.

Il plastigage serve a contollare i giochi di accoppiamento , sono fili calibrati che vanno inseriti tra i pezzi da accoppiare , si stringe con la dinamometrica , si svita di nuovo il tutto e la deformazione del filo dà la misura del gioco

Bella guida, ma smontare il rocchetto cinghia e l'ingranaggio della pompa olio\primaria è difficile? Seconda cosa: le bronzine dove le trovo, sul manuale si parla di un "plastigage" che non so cosa sia!

Ultimissima cosa (anche se non è proprio in topic): equilibrare l'albero motore e i suoi annessi è molto difficile, si può fare con attrezzi poco costosi (anzi autocostruiti) o se non si può costa caro?

Ciao ciao!

P.S. Morini52, hai un messaggio privato...

Revionando motori e parlando con altri morinisti vedo che pochi prestano attenzione a questo particolare.La stappatura e la pulizia all'interno dei condotti e prevalentemete di quello centrale che fa anche da filtro centrifugo.Ho notato questo anche su motori con 15/20mila chilometri,io ad ogni revisione motore faccio questo tipo di operazione,la cosa piu' difficile pero' è togliere i tappi filettati che 99% delle volte non si svitano(sono montati con frenafiletti) vanno forati con punte(buone) e di vari diametri,i tappi sono molto duri da forare,e vanno ripassati i filetti con il maschio.Attenzione le filettature sono dure i maschi se non attenti è facile romperli !Questa operazione è molto importante perchè molte volte la poltiglia che si trova all'interno ostruisce in parte il passaggio dell'olio con conseguenze del caso.Non serve a niente revisionere il motore se poi l'olio passa poco attraverso la canalizzazione dell'albero motore!!!!
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Ecco cosa si trova all'interno dopo aver passato la punta da 7 e da 14 (albero 500)
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Tappare i fori con nastro e tappi filettati nuovi per passare alla pulizia interna.
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E' abbastanza difficile togliere la morchia interna alle canalizzazioni,io uso una soluzione acida diluita con H2o per abbreviare i tempi,non consigliata per chi non pratico di queste operazioni.
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Altra cosa molto importante è arrotondare gli spigoli vivi che non sono mai stati sbavati neanche all'origine al primo montaggio,rigano le bronzine con solchi molto profondi.
Lavare con diluente piu' volte soffiare con aria compressa,tappi nuovi con loctite.
Naturalmete se le portate di biella/banco sono usurate o bronzine consumate con giochi OT il tutto va rettificato prima di eseguire queste operazioni.
Saluti e buona revisione.